大西北的風光，美得令人心醉，但在廣袤的大西北生活的各個少數民族同胞，他們的故事更令人神往。 2021年，港人馮煒光隻身自駕遊青海、新疆、西藏等省，回來後出版了《21世紀西行漫記》一書。本刊誠邀他撰文介紹一路上的所聞所見所感和此書背後的故事，從一個側面展示港人眼中真實的祖國大西北。

文｜香港 馮煒光

我國大西北，一直是筆者夢繫魂牽處。高中時代，因為香港前途問題被提上議事日程，鄧小平在北京接見了香港名小說家金庸。在去北京前後，金庸去了新疆，那裡是金庸第一本武俠小說《書劍恩仇錄》的主要場地之一，筆者還記得金庸捧著天山雪蓮拍照。恰巧那時，筆者一位小學同學的哥哥去了新疆，拍了大量照片回來。筆者看後對新疆非常神往，再夾雜金庸小說《書劍恩仇錄》的情節，幻想能在喀什找到香香公主的遺跡逸事，便萌生了一定要去新疆的念頭。

1981年筆者有幸考進香港大學，遇到一位導師，他和同學分享他在1980年大學暑假時，隻身以背包客方式在大西北浪遊的經歷。筆者聽後，更希望能仿效。1982年筆者升入大二，終於圓了隻身在大西北跑了75天的夢，那次行程包括陜西、甘肅、新疆、青海、西藏、四川、湖北，再由宜昌坐火車經深圳回香港。畢業後，有機會多次舊地重遊，很多時都是在當地租車。隨著我國高速公路網逐漸覆蓋全國，再加上租車業的發達（甚至有租車公司在香港股票市場上市），筆者便萌生了到大西北自駕遊的念頭。

2021年是中共建黨百年華誕，我國實現了“兩個百年”奮鬥目標中的第一個百年奮鬥目標。在2022年北京冬奧會正如火如荼地準備時，美國政府坐不住了，和一些媒體及個別德國學者，杜撰了新疆“種族滅絕”的謊言。上述那位德國學者甚至連新疆也未去過，只是憑所謂“文件”，便大肆抹黑我國。筆者2021年4月1日在北京和一位在新疆長大的前輩聊起，便下決心要再到新疆去看看，略盡綿力，為國家辯誣。

青海“打造”星空酒店“王國”的

回族青年

2021年7月疫情再起，大西北好幾個省和自治區都嚴陣以待。筆者一直打聽去大西北的可能。8月初收到青海朋友微信，只要筆者在“信用青海”APP的健康碼是綠碼，便可以去青海。筆者依樣畫葫蘆，有了綠碼，便在8月10日帶著“兒子”（筆者對無人機的䁥稱）由北京飛西寧，正式展開大西北自駕之旅。

筆者由西寧出發，一直到了茫崖市花土溝鎮西北40公里的艾肯泉。這地被譽為“惡魔之眼”。透過無人機，這個酷似眼睛的硫酸泉水噴湧而出，泉眼周圍寸草不生，長年琉璜沉澱形成了絕妙的圖畫。大自然的鬼斧神工，令人嘆為觀止。由西寧到花土溝鎮有1,165公里，導航顯示要行車15小時；由於路途遙遠，且接近艾肯泉的路況不佳，故較少旅行團會來這裡。筆者建議大家不妨在通關後，飛西寧，然後包車或自駕到這裡，一定不枉此行。但有一個訣竅，就是由花土溝鎮出發去艾肯泉前，不宜吃得太飽，否則顛簸的土路，會令你的胃翻江倒海。

青海花土溝鎮其實離新疆若羌縣已經很近（350公里，行車約8小時），但筆者不想跨省還車，便經格爾木、玉樹等地開回西寧。港人對玉樹印象，可能停留在2010年4月的7.1 級地震。這場地震對玉樹縣破壞極大。但在中國共產黨堅強領導下，玉樹今天不只升格為市，而且重建後的玉樹，還十分繁榮。

對青海另一深刻印像是茶卡鹽湖旁的天空壹號酒店。那是一個個透明的塑料帳蓬房間，整齊地座落在一望無垠的茶卡鹽湖旁邊。只要天氣好，晚上在房間裡可以傍著鹽湖臥看星空。更令筆者稱奇的是，這個酒店負責人是幾位30出頭的回族青年，他們憑藉之前的旅遊業經驗，成功集資去經營這鹽湖邊酒店。港人可能對內地漢族同胞在一線城市創業故事耳熟能詳，其實我國大西北也有不少各族青年朋友在打拼、在追夢。這幾位朋友還準備在青海其他景區開分店，擴大其星空酒店“王國”呢。

新疆庫爾勒棉花田裡的維吾爾族飛手

2021年8月27日，筆者在探清楚新疆的防疫政策後，由西寧飛往烏魯木齊，開始了在新疆的自駕。在烏市的大巴扎，筆者遇上熱心助人的店員再奴熱木。和她聊上後，才知道她還是一名大學生，在南京唸書，暑假期間回新疆家鄉兼職。小熱木和筆者加了微信，還在筆者的日後旅程中提供幫助。例如筆者再訪南疆喀什香妃墓時，拍下了景區介紹圖片發給她，她便告訴筆者這是維吾爾文，和漢文的解說完全一樣。小熱木的經歷有力地告訴我們，在新疆的維吾爾族文化備受保護，她們不單懂漢文，也懂寫懂看懂說維吾爾文。其實大家只要拿一張人民幣出來，便可以看到有維吾爾文印在右上角。相對美國，口口聲聲說要為中國維吾爾族發聲，但對自家的少數民族如印第安原住民，卻極不友善。至少美元上便沒有印第安文字﹗

新疆其他少數民族也在這片166萬平方公里的土地上開心地生活著。筆者離開烏市後，去了全國唯一沒有交通燈及以八卦布局的縣城——特克斯。這裡是哈薩克族聚居地，而這個縣城的八卦布局則源自1,000多年前的長春真人丘處機（恰巧金庸也曾把真人寫進小說）。筆者在乾街蹓躂（縣城有8條主要街道，皆以八卦卦象為名），並在一家奶茶店吃早餐。店主是一位哈薩克族中年婦女，她頭戴哈薩克族頭巾，和一眾哈薩克族店員開心地工作，還在筆者拍照時比起V字手勢。

除了維族和哈族，筆者今次還認識了首位柯爾克孜族朋友。她叫阿麗耶，是在北疆伊寧唸幼兒師範的大學生。2021年暑假期間回到南疆喀什郊區幫家人看店。她們家的店是設在往塔什庫爾干（塔縣）公路旁的驛站。驛站有3家小店，供應零食、水及麵條給路過的大車司機和旅客。

去新疆當然要去看棉花田。美國政府2022年初還拿新疆棉花來制裁我國，但這完全是憑空捏造，子虛烏有。筆者去了庫爾勒看棉花田，發現一家總部在廣州的科技公司，在新疆的科技種田市場上大展拳腳。該公司更以“讓種田像打遊戲一樣”為宗旨，讓科技種田成為一種樂趣。筆者親眼目睹一位30歲出頭維吾爾族飛手，透過手機把無人機在棉花田上的飛行軌跡設定好，便可以啟動。期間這位飛手還用手機打電話，和同事們聊天，完全不用費甚麼勞力，遑論“流血”。當然在9月中旬的新疆驕陽下，汗還是會流的，但這也對身體好。

拉薩墨脫賣石鍋的門巴族朋友

去完新疆，筆者在2021 年9月20日飛了去成都，目的是去被譽為“此生必駕”的318國道入西藏，一圓筆者自駕入藏（也是平生第7次入藏）的夢。筆者一口氣由成都、經川西的理塘（海拔4,000多米，被譽為“天空之城”，也是上過香港無綫電視的藏族少年丁真的故鄉）、巴塘，過金沙江入藏。經過了近一周的自駕，終於在9月26日到了拉薩。

筆者翌日便去了辦邊防證，目的是去我國最遲通公路的一個縣——墨脫縣。那是西藏林芝市的一個鄰近印度的邊境縣，在這裡聚居的是門巴族。據說全球的門巴族只有5萬人，其中1萬多住在我國境內。墨脫最有名的是用當地石頭造的石鍋，據網上資料，墨脫石鍋製作原料為皂石，產自雅魯藏布江兩岸懸崖上，顏色為灰白色、灰褐色。墨脫石鍋含有人體所需的鈉、鎂、鉀、鋅、鐵、鈣等16種微量元素，在熬煮食物的過程中能促進蛋白質肽鏈水解為氨基酸，使得遊離氨基酸的含量增加，熬煮食物（如石鍋鷄）味道鮮美，營養豐富。筆者在墨脫認識了門巴族的邊吉，她和她爸爸、丈夫及妹妹都是以採墨脫石頭、製作石鍋為生。她們家在墨脫縣城開了一家石鍋零售店。除了最好賣的石鍋外，她丈夫還會用一雙巧手，製作限量版的墨脫石頭酒壼等。

大西北的風光，美得令人心醉，但在廣袤的大西北上生活的各個少數民族同胞，他們的故事更令人神往。筆者去年自駕2萬公里的經歷中最大感觸是：“當少數民族，還是生活在今天的我國好﹗幸福得多﹗機會多得多﹗”

（作者係香港特區政府前新聞統籌專員。本文圖片均為作者拍攝）

本文發表於《紫荊》雜誌2022年5月號